从西递回来后，我就一直在想：该如何写西递，如何写徜徉在那个古村落时的心境呢？之所以迟迟没有动笔，大概就是因为回来后脑子里很乱，乱得一时找不到感觉，找不到一个能准确反映我徜徉在那个古村落时的真实心境。
我在想，一些思绪的确是需要经过沉淀需要重新梳理的。也许只有这样，写出来的东西才不至于辞不达意甚至荒腔走板。此刻回眸西递，感觉就跟以前不一样了，至少，那些古朴的牌坊古朴的巷子古朴的宅院，如今想起来依然是那么清晰那么生动。
没错，西递和宏村都是世界级的文化遗产，是人类共同的瑰宝。
西递距黄山屯溪不算远，大概只有50多公里，在屯溪随时都可以打的过去。
像其他景区景点一样，西递村的大门口煞是热闹：卖门票的，卖烤地瓜的，卖所谓的旅游纪念品的……各式人等聚集在这里，凸显一个“杂”字。而这个商业气息浓厚的“杂”字，使西递跟我原来想像中古朴宁静安详的古村落形成了强烈的对比。
待到进了景区大门，沿着村道慢慢走去，才渐渐让人感到“有那么点意思”。
去西递时，恰逢下着毛毛细雨，我撑着伞，在湿漉漉的小巷中慢慢地走着，耳畔是滴滴答答的雨声，我感觉这熟悉的雨声此时此刻竟充满了诗意，心境自然变得从容而舒展起来。
徜徉在西递古村落，目睹那些被雨水洗刷得干干净净的斑驳老墙，那些被岁月打磨得油光发亮的青石砖块，我不禁从内心涌起一股莫名的激动。我想，大概我喜欢的就是这种古朴的味道。
西递村建的房子多用黑色大理石，两条清泉穿村而过，高墙深巷，各具特色。村头有一座据说是明代万历年间建的三间四柱五楼的青石牌坊。这座牌坊峥嵘巍峨，结构精巧。当地人说，它是当年胡氏家族地位显赫的象征。
我撑着伞，走进小巷深处的一户人家。给一位长者递上一根香烟后，我便跟他攀谈起来。老人慢慢地吐出烟雾，用他那口音很重的地方话向我介绍：西递自古文风昌盛，到明清年间，一部分读书人弃儒从贾。一些人经商成功之后，便大兴土木，建房、修祠、铺路、架桥，将故里建设得舒适、气派、堂皇。老人说起故乡的历史和曾经的辉煌，自然掩饰不住一脸的兴奋。
数百年一晃而过。社会的动荡，风雨的侵袭，西递半数以上的古民居、祠堂、书院、牌坊大都已经损毁了，得以保留下来的数百幢古民居，现在看上去，依然保留着明清村落的基本特征和风貌。
西递村中有一座清康熙年间建造的“履福堂”。它陈设典雅，充满书香气息，厅堂里“书诗经世文章，孝悌传为报本”、“读书好营商好效好便好，创业难守成难知难不难”这两比对联，显示了儒学向建筑的渗透。村中另一处古宅为“大夫第”，也是建于清康熙年间。大夫第”为临街亭阁式建筑，楼额悬有“桃花源里人家”六个大字。有趣的是，据说此楼曾多次被当作古装戏中小姐择婿“热抛绣球”的拍摄场景。“大夫第”门额下还有“作退一步想”的题字，语意双关，耐人寻味。
雨中徜徉在西递古村落，我看到，各家各户富丽的宅院、精巧的花园、黑色大理石制作的门框、漏窗，石雕的奇花异卉、飞禽走兽，砖雕的楼台亭阁、人物戏文，以及精美的木雕，绚丽的彩绘、壁画，无不体现出古代的艺术精华。
从开放的民居看，房屋的主人把屋内收拾得非常干净，屋内家具、用具摆设和字画的布置，都保留着明清特色，古朴典雅，许多家具都是明清时保留下来的。在许多未列入参观范围的明清民居中，如果你向房主打声招呼，他们也会欢迎你进去看一看。
跟我先前去过的周庄、乌镇以及婺源一样，古朴的西递也是美术和摄影爱好者常来创作写生的地方。当我徜徉在西递古村落时，那些画画的人撑着雨伞或在小巷或在老宅或在溪边静静地画着。远远看去，人与环境竟是那么和谐，那么生动，我不禁在想：这，其实就是一幅很美的画。
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